前几日在看《秋园》。秋园1914年出生于洛阳，2003 年去世。这本书是她一生的故事，也一个普通中国人家的苦难史。

书中时有风刀霜剑，让人感到刻骨的冷意。唯一让人生出一丝温暖的，除了大环境崩坏时依然残存的人性，就是主人公秋园的豆子芝麻茶。接待客人时、安慰苦命人时、儿子回家时，秋园都会泡上一碗豆子芝麻茶。

某宝上如今也可以买到配好的豆子芝麻茶。摄/王枪枪

喝豆子芝麻茶，是源自湖南岳阳湘阴一带的风俗，后来又传到了其他地方，比如望城。这碗茶于书中人有一种神奇的力量。似乎喝下这碗茶，生活的苦、命运的苦就被冲淡了。

豆子芝麻茶与“茶羹”传统

将黄豆和芝麻炒熟，与茶叶和擂好的姜末一起加盐冲泡，一碗豆子芝麻茶就做好了。喝在嘴里，咸香咸香的。

茶中加入炒货和调味料，这与古代的“茶羹”传统十分相似。古人说“吃茶去”，“吃”并不是空穴来风。古人用的“茶羮”混合了葱、姜、花椒、大枣、桂皮、橘子皮、薄荷叶等调味料。唐宋人吃茶，加盐又加姜；宋人尤其喜欢加核桃、板栗等坚果[1]。

这种喝法让茶圣陆羽十分痛心。在他眼中，茶中加配料，好好的茶汤就变成了“沟渠里的废水”。（或用葱、姜、枣、橘皮、茱萸、薄荷之属，煮之百沸，或扬令滑，或煮去沫，斯沟渠间弃水耳，而习俗不已，于戏！）

但茶羹习俗还是流传了下来。不知道陆羽他老人家如果活到现在，看到豆子芝麻茶会作何感想。反正我是很感激，让我通过《秋园》知道了这种茶。

豆子芝麻茶讲究“水滚姜辣盐适中，芝麻豆子要泡松”

豆子芝麻茶主要流行于岳阳地区，湘阴、汨罗尤甚，湘阴话把豆子芝麻茶叫煎茶。

中国人面对开门七件事，总是超乎寻常的认真。传统的豆子芝麻茶看着简单，但要做好也是费时费力，传统就是费时费力。

擂姜钵。图片来源：网络

旧时候，豆子和芝麻最好现炒，焦香酥脆；姜要用新鲜的姜，在擂钵里磨成姜沙；水要沸，讲究“水滚姜辣盐适中，芝麻豆子要泡松”。用来冲茶的器具，最好是大肚子陶罐——能装、保温性能好。倒茶时，要先旋转茶壶，让配料从壶底均匀地泛起，把所有的料都给筛出来，再倒入茶碗，所以在湘阴，倒茶也叫“筛茶”。吃茶的人，也要学会晃动茶碗，把碗里的料都吃干净。

桃源擂茶。图片来源：

https://www.changde.gov.cn/lccd/whcd/lsms/content_753844

安化擂茶。图片来源：http://www.anhua.gov.cn/1/11/content_586525.html

在湖南，擂茶中也会加入豆子和芝麻。最有名的是安化擂茶、桃源擂茶和土家擂茶。此外还有赣闽粤地区客家人所喝的客家擂茶。

擂是个动词。枪枪最心爱的下饭菜之一，擂辣椒皮蛋，就是将烤过的青辣椒、皮蛋和蒜末放在擂钵里，擂成一团面目可疑但是一入口就封神的烂泥。安化擂茶中的米擂茶，也是要将所有原料，包括大米、芝麻、花生、黄豆、绿豆、茶叶、生姜和盐等，用擂棍在擂钵里捣烂，煮成米糊状，喝时撒上一把炒米。桌上还要摆上许多农家自制的副食品（红薯片、酸萝卜等）和坛子菜，称为“压桌“。

烘青豆茶。图片来源：余杭晨报

出了湖南，在一千公里之外的杭嘉湖地区，还一种茶叫烘青豆茶。做法与豆子芝麻茶相似，只是原料有所不同——在茶中需加入烘青豆（毛豆加盐煮熟后烘干）、花生、笋干、胡萝卜干、芝麻、陈皮等。有打油诗称赞烘青豆茶，”活火焙干青玉脆，盈瓶赠到绿珠投。堆盘正好消寒夜，细嚼诗情一种幽“。

豆子芝麻茶，社交硬通货

相比一般的茶饮，咸茶制作起来颇费一番功夫，更能彰显主人对客人的尊敬。

在湘阴，让客人喝上一杯豆子芝麻茶，是主人应有的待客之道。哪怕是在饥馑的年代，家里就快揭不开锅，也不能少了豆子芝麻茶，怠慢了客人。

这杯茶甚至直接关系到邻里对女主人的评价，按湘阴的风俗，不泡茶给客人喝，是最不贤惠的女人。《秋园》里的一位满娭毑（āi jiě，对老年妇女的尊称）就因为在秋园家里没吃上豆子芝麻茶，迈出门槛就骂人：“……乡里人宁愿不吃饭，豆子芝麻是要买好放起的，来了人客好泡茶，没看过咯样厉害的堂客。”

可怜的秋园，当时家里吃饭都成了问题，又哪来的豆子和芝麻呢？

参考资料：

[1]《茶经》，陆羽

文 | 王枪枪